Вокруг света. Часть 9. Иран | offroadvko.kz
18 Май 2015

Комментарий

1
 Май 18, 2015
 1

26 декабря 2014 (1393 год по иранскому календарю)

п\п Серахс — Мешхед – Гадамгах – Кум – Кашан – пустыня Мараджаб — Исфахан – Мейбод – Йезд – Керман – пустыня Лют – Шахдад – Чахбехар – Бендер-Аббас – Фасе – Шираз – Персеполис – Ясудж – Рамхормоз — Шуштар – Хорремабад – Паланган – Хамадан – Рудбар – Фуман – п\п Астара. 8268 км.


3333

Иран встречает военными с автоматами Калашникова. Проверка паспортов, езжайте дальше. Терминал. Направление к доктору. Медицинский кабинет. Усаживаемся на стулья, оглядываемся. Кабинет как кабинет. Стеклянный шкаф с медицинскими приборами, на столе ручной тонометр, за шторкой напольные весы и слой пыли. На всем. «Доктор» хорошо говорит на русском, показывает журнал с портретом Путина. Затем следуют обычные медицинские вопросы: «Кто такие, откуда и куда, прежние профессии», показываем карты с маршрутами. Карты вызывают интерес, «Доктор» забирает бумаги и уходит. Вскоре возвращается с шефом полиции и переводчиком, вопросы повторяются. Медицинские процедуры завершаются предъявлением грязного листка с перечнем заболеванием, которых не имеем в прошлом. Убедившись в нашем хорошем самочувствии на словах, решили проверить его физическими упражнениями. Отправляют к таможеннику. Попадаем на перерыв. Потом ждем, пока он проверит пеших туркменов и сможет уделить нам внимание. Уделяет, приказывая вынуть все содержимое из машины. Слабое сопротивление подавляется строгим взглядом. Хотя бы запасное колесо не откручивать. Колесо откручивать! Как-то становится грустно. Понятно, что это его работа, но все равно грустно. Под присмотром солдата расстилаем тент, раскладываем шмурдяк. В метре проезжают фуры, поднимая пыль, которая оседает нас и вещах. Водители с сочувствием смотрят из кабин сверху вниз. Откручиваем запаску, лопается крепление. В грусть подмешивается огорчение и проблема ремонта. Вещи разложены, как на колхозной ярмарке. Таможенник вместе с «Доктором» раскрывают сумки, коробки. Мы – единственные, кто подвергается такому досмотру. Посмотрели. Загружайте. За полгода путешествия вещи, утрясенные и притершиеся, ну никак не хотят занимать прежние места. «Доктор» остается с нами, пытается помочь, подает коробки. Задаем риторический вопрос, здесь всегда ТАК встречают путешественников. Буксировочным тросом привязываем запаску. Паспорта уносят на проверку. С момента въезда проходит 4 часа. Все еще на таможне. Туалет загорожен секцией кресел, нет воды. Возвращаемся в машину за канистрой. Расслабиться не удается, в дверь колотит солдат.

Отчаливаем от таможенного терминала на весовую. Стояние на весах стоит 5 манатов. Не хватает маната, выручает незнакомый дальнобойщик – турок, слегка знающий русский. Он же, да продлятся его годы, отводит Пилота к служебному зданию со множеством окошек, подводит к одному из них, где принимают документы на машину и карнет. Затем Пилота отправляют к высокому мужчине, стоящему в зале, тот отдает его к невысокому хромому мужчине с небольшим приборчиком на шее, неизвестного предназначения. Изучение карнета и документов на машину, затем жестами требует представить кар. Пилот возвращается на весовую, делает огромный круг среди фур, подъезжает к зданию. Человек с приборчиком указывает на капот, открываем, сличение идентификационных номеров. Вносятся какие – то записи в карнет, ставится штамп. Возвращение в здание. Высокий мужчина требует 10$, уже слабо соображающий Пилот легко расстается с американской купюрой, но на этом его хождения не завершаются. С карнетом в руке, его отправляют к выездным воротам. Конторка. За стойкой сидят официальные лица, принимающие карнет и документы на машину, последние вызывают всеобщий интерес, особенно год выпуска. Сведения из документов неспешно записываются в амбарную книгу огромных размеров, затем переписываются в другую, таких же размеров. В карнет ставятся штампы въезда, отрывается талон. Неужели это все? Нет. Не желая быть сторонними наблюдателями, Небеса направляют нам чернобородого, русскоговорящего Ангела по имени Джавад.

С его помощью обмениваем 100$ на 350.000 риалов в легковом универсале напротив таможенного терминала и въезжаем в Серахс в поисках сварщика. Сегодня пятница – выходной день. Обед. Джавад приглашает к себе домой, отказываемся, его настойчивость успешна. Подпрыгивая на многочисленных лежачих полицейских, издавая странный звон, едем за его машиной. Подкатываем к частному дому, скрытому высокой стеной и, прежде,чем зайти во двор, осматриваем ходовку. Лопнуло нижнее крепление переднего амортизатора. Амортизатор болтается вместе с тормозным шлангом, позванивая в память о туркменском рейде.

DSC_8837

Познакомившись с семьей Джавада, ожидающей прибавления, и отобедав, в скором времени уже мчимся по улицам города в поисках сварщика. Находим мастера по имени Масхуд, который ответственно подходит к ремонту, отправляет Джавада за шайбами в магазин, и вот уже капли металла рассыпаются по асфальту.
DSC_8846

За время ремонта нас и наших помощников дважды проверяют полицейские в форме и в гражданской одежде, изучают паспорта, куда – то звонят, всех переписывают, выясняют, где будем ночевать. На погранпереходе, отвечаем. Ответ их удовлетворяет. Они (полицейские) обеспокоены вашей безопасностью, в этом нет ничего необычного, утверждает Джавад. Усвоив данное положение, в дальнейшем искали встречи с полицейскими, что будет совершенно не сложно.
Завершив ремонт, рассчитываемся с мастером, благодарим и прощаемся с Джавадом до утра, он извиняется, что не может пригласить к себе домой, так как нами уже заявлена ночевка у терминала.
На следующее утро с Джавадом устанавливаем иранскую сим-карту с интернетом и расстаемся до вечера.
Выдвигаемся в Мешхед, где безуспешно пытаемся найти «Кастрол», чтобы поменять масло в двигателе, пока в город не приезжает наш Ангел. Оставляя Штурмана в машине, Джавад предупреждает: «двери никому не открывать!» и вместе с Пилотом объезжает все возможные пункты продажи масел, пока Пилот не останавливает свой выбор на «Аддиноле», вспомнив, что это масло рекомендовано Эмилем из Бишкека. Меняем.
М Е Х М А Н
Джавад утверждает: «любой путешественник, встреченный тобою, должен быть принят, как дорогой гость ибо послан Аллахом, следует лишь произнести: «Мехман»; «от заработанной суммы часть надлежит раздать тем, кто в этом нуждается»; «Аллах тебя никогда не покидает». Жизненные примеры, поведанные Джавадом, доказывают, что Ангелы есть и на земле.
Прежде, чем расстаться, Джавад подбрасывает в дорогу пару бутылок понравившегося молочного напитка с привкусом мяты — «Doogh» и договаривается о нашей парковке перед полицейским участком.
DSC_8840

Ремонт вносит изменения в график движения, оставляя Мешхед на будущее. Мы так и не побываем в мавзолее имама Резы, прямого потомка Пророка, наиболее почитаемого в Иране святого, прославившегося благочестием, мудростью и открытостью сердца.

DSC_8852

DSC_8858

DSC_8924

Гадамах ( Гадамхо’) – небольшой городок, где хранится отпечаток ступни восьмого имама Резы (Мир ему!) – прямого потомка пророка Мухаммеда, наиболее почитаемого в Иране. С утра немного посетителей, встречаем группку паломников из Азербайджана, наши минимальные познания об имаме Резе, все же вызывают уважение, получаем приглашение посетить мечеть в Ленкорани.
DSC_8891

DSC_8875

DSC_8894

DSC_8895

Помощь на дороге и чаепитие в зимнем саду.
DSC_8900

DSC_8902
Великая мудрость открылась в школьные годы надписью на парте: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Потом зачитывались его рубайами, а потом забыли так, поразившие юные сердца слова, простые и ясные.
Здравствуй Омар Хайам! Вот и встретились с тобой в чудесном парке Нишапура. Немногочисленные посетители подходят к сводчатой арке над его могилой.
DSC_8906

DSC_8915

Заходим в музей Омара Хайама и мавзолей брата Резы – имама Мухаммада Махрука.
DSC_8923

DSC_8922

DSC_8921

Туристическое место, где за все надо платить: проход в парк, парковка… Торговцы сувенирами, ювелирными украшения, бирюзой на английском зазывают в свои лавочки.
Дороги начинают изумлять не только своим качеством, но и развитой инфраструктурой.

DSC_8931
К вечеру ищем указатель с изображением мечети, парковки, воды.
DSC_8927

DSC_8941

DSC_9011

В таких дорожных оазисах водители и пассажиры могут молиться, кушать, пользоваться водой, туалетом, и отдохнуть, в некоторых даже принять горячий душ.
Первая встреча с дорожной полицией. Останавливают, чтобы помогли вытянуть легковушку, влетевшую в отбойник. Полицейский, узнав, что мы из России, неожиданно бросается на Пилота с объятиями, повторяя: «Путин, Путин». То, что президент России популярен в Иране -вторая неожиданность, удивление этому явлению переходит в изумление по мере дальнейшего передвижения по Ирану.
DSC_9231DSC_9908

Тепло пустыни сменяется холодом гор. Движемся к озеру Лар горными серпантинами.
DSC_8984

Кордон заповедника. Дальше ехать нельзя. Солнечно, ветрено, холодно. Охранник знает одно русское слово – «Сибирь!». Идти пешком к озеру 6 км по сибирской погоде не вдохновляет, несколько снимков вулкана Дамавенд и спуск.
DSC_8980
Тегеран проезжаем мимо. Появляются платные дороги, приготовившись оплачивать проезд, приятно удивляемся еще раз — с нас не берут деньги, как только узнают, откуда мы.
Кум – родина иранской революции 1979 года, свергнувшей шаха и направившей Иран по своему пути развития. К слову, духовный лидер иранской революции — аятолла Хомейни, в свое время направил интереснейшее по своему содержанию письмо Михаилу Горбачеву с предложением помощи в осуществлении перестройки общества, но оно осталось без ответа.
Священное место священного города – усыпальница Непорочной Фатимы – родной сестры имама Резы, почитаемой в исламском мире. 27 лет от роду она следовала к брату, находившемуся в ссылке в Мерве, но была отравлена и умерла в этом городе.
DSC_8988

Огромное количество народа стекается к усыпальнице. Мужчины проходят через ворота, женщины через КПП. Договариваемся о встрече на выходе из КПП. Проходит 5, 10, 15, 20 минут Штурман не выходит. Полчаса – НЕТ! В голову Пилота лезут всякие мысли: в рюкзаке Штурмана, обнаружили, чего нельзя; Штурман брякнул что-то неподобающее; не прошел дресс –код; арестован!!! Зайти в КПП нельзя, а расспросы выходящих женщин ни к чему не приводят. Обращение к охране и сопровождение в офис комплекса. Заявление о пропаже Штурмана, чай для успокоения и просьба ждать. Приглашают на выход из комплекса. За воротами Штурман с претензиями, сколько можно ждать. Все просто. Пилот не ожидал увидеть Штурмана в хиджабе да еще увлеченного паломницей из Азербайджана. Что-то подобное происходит в армии с новобранцами, когда их переодевают в униформу.
Пилот: Мужская половина усыпальницы. Люди прикасаются к серебряной решетке, отделяющей живых от саркофага с мощами Святой, всматриваются, молятся, слезы по щекам, приглушенный всхлип. Трепет и благоговение в душе.
Штурман: Женская половина. Плотная людская стена. Плач и рыдание слышатся отовсюду. Рядом большие, светлые комнаты, чтобы помолиться и поговорить с Ним.
Сказать, что это чудесное место, ничего не сказать.
DSC_8989

Пилот возвращается, Штурман на лавочке беседует с паломницей из Афганистана. Площадь перед комплексом заполнена народом, магазинчики предлагают красиво упакованные восточные сладости. Пробуем – необычный вкус не привлекает.
Продолжаем путь к святым местам. Мечеть Сахеб-о- Заман, Джамкарман. Штурман облачается в хиджаб. Разрешают походить вокруг без права на вход в мечеть, посещение которой с благочестивыми целями приравнивается к хаджу в Мекку. Не нарушаем установленный порядок.
DSC_9002

IMG-20141231-WA0010
Купив курицу – гриль и бутылку виноградной газировки, трогаемся в путь. Присмотриваем парковку у трассы, останавливаемся на ночлег под пальмами. Раскладываем снедь, открываем в телефоне фото украшенной елочки, присланной из Владивостока, поднимаем чашки с рубиновой газировкой за родных и близких, за всех кто всегда с нами, желаем им здоровья, счастья, благополучия и мирного неба из года 1393 в год 2015-ый.

????????????????????????????????????

С первыми лучами солнца в Кашане. Узкие улочки и гостевые дома для любителей городской архитектуры. Бродим коридорами медресе Ага Бозорг. Редкие студенты поздравляют: «Happy New Year!».
DSC_9018

DSC_9036

DSC_9035

На улице попадаем в паутину продавца антиквариата, немного знающего русский язык. Молниеносно проводит по своим друзьям – продавцам розовой воды, валюты, ковров ручной работы, стоимостью всего (!) 3000$. От ковров отказываемся, объясняем малой вместимостью машины, предлагает маленькие коврики.
DSC_9054
Неожиданная встреча с путешественниками из Литвы – Дариусом и Лоретой. Используя малейшее свободное время они путешествуют по миру. Январские праздники посвятили Ирану. Местные авиалинии способствуют быстрому перемещению туристов по стране в кратчайшие сроки. Обменявшись интересными точками и адресами, расстаемся.

DSC_9048

В 60 км от города пустыня Маранджаб.
DSC_9057
В четверг вечером в пустыню устремляются машины и мотоциклы с вязанками дров для встречи закатов и рассвета. Каравансарай в пустыне разрекламирован, как место встречи восхода солнца в пустыне.
IMG_5935

Оцениваем взглядом окружающий пейзаж. Мы ли не видели рассветов и закатов в пустыне? Едем на соляное озеро. Это уже интересно.
IMG_5938

DSC_9100

DSC_9109

DSC_9073

DSC_9068

Самосвалы возят соль. Один из них останавливается возле нас, шофер предлагает чай, а мы конфеты. Пьем чай, беседуем и разъезжаемся. Что-то неуловимо знакомое. В чужой ли мы стране?
Деревня Абьяне.
IMG_5955
Раннее утро позволяет пройтись по пустынным узким улочкам, в одиночестве подняться к развалинам крепости и оттуда наблюдать, как первые автобусы вливают в деревню ручейки туристов. Жители в ярких национальных одеждах занимают свои места, приветствуют гостей, предлагают сувениры, позируют фотографам. На всем налет грусти. Деревня почти опустела, одни пенсионеры. Дети, уехав в город, не возвращаются, сетует пожилой мужчина. Знакомая картина.
IMG_5956

DSC_9131

DSC_9139

DSC_9170

Исфахан.
DSC_9207

Пятница. Выходной. Нарезаем круги в поисках парковки. Оставляем машину в каком – то переулке, покупаем мороженое в стаканчиках и гуляем вместе с жителями по набережной реки Заянде,
IMG_5985

мосту Си-о-се-Поль,
DSC_9189

DSC_9194

площади Имама и пятничной мечети.
DSC_9216

IMG_6007

Молодой человек выделяет нас из толпы туристов. Изучает русский язык, любит нашу страну, рад пригласить на чай. Его друг торгует красивыми коврами, объясняем, что ковры нам ни к чему. Внезапно любитель русского вспоминает, что очень занят и исчезает. Всегда, когда нет искренности, конечный результат не устраивает ни одну из сторон. Не нагулявшись, все же уезжаем. Красивейший город!
Асфальт, а затем грунтовка ведет к скалам.
IMG_6021

DSC_9235

Уединенное место в пустыне для храма избрали зороастрийцы — огнепоклонники, вырубив его в скале и назвав Чак-Чак.
IMG_6039

Заплатив смотрителю по 30.000 риалов, преодолеваем крутой подъем, поднимаемся по лестнице к золотым воротам.
IMG_6026

Солнечные лучики на мраморном полу зала, посередине чаша с тлеющей деревянной чуркой и капли воды, срывающиеся со скалы в переполненный тазик. Не отрываем завороженного взгляда от огоньков и дымка струящегося из чаши, с тем же восторгом, как и от всех костров нашей жизни.
DSC_9265

Оказывается, мы всегда были огнепоклонниками, всматриваясь в огонь, когда открывали печную заслонку, когда обжигались печеной картошкой или колотили ложкой в миске с ухой, и когда рука не поднималась залить бегающие огоньки, похожие на ночной город из иллюминатора самолета, и когда, поеживаясь от холода реки, все ждали, как померкнет красная точка в углях, словно последний вагон, удаляющегося поезда.
Здесь можно оставаться надолго. Притягивает.
Городок Мейбод. У замка Нарин, сворачиваем в улочку. Короткая прогулка.
IMG_6048

IMG_6049

DSC_9294

Йезд.
DSC_9311

Хотим попасть в зороастрийский храм Атешкаде, крутимся где-то рядом, так как видим закрытые сувенирные лавки с изображением Заратустры, но высокие стены не позволяют заглянуть во внутрь двора. Пилот заглядывает в скважину замка в двери на воротах и узревает иноземных туристов в глубине сада. Оббегаем ограду по периметру. Незаметный с улицы вход. Пруд и невысокий особняк – храм Атешкаде.
DSC_9336

В нем поддерживается огонь, скрытый стеклянной витриной.
DSC_9324

Хорошее место для прогулок и отдыха (за деньги).
Осматриваем достопримечательности: комплекс Амир – Чакмак и бадгиры (средневековые ветроуловители) и уезжаем.
DSC_9296

DSC_9297

Пригороды Кермана. Показываем прохожим маленькую фотографию фасада музея ирано- иракской войны, нас не понимают либо плохо понимают, отправляя не в ту сторону. Из ниоткуда молодой, красивый Ангел с черными до плеч, развевающимися волосами и в черном длинном пальто. Он садится в машину и указывает дорогу. Долгий путь вызывает сомнения в намерении помочь, может, решил доехать до города с глупыми иностранцами. Но Ангел пишет в своем мобильном на фарси и переводит на английский – Я веду. Широкая улица. Останавливаемся. Через дорогу ограда, строительный котлован и здание. Ангел переходит дорогу, разговаривает с появившимися солдатами. Возвращается. Здесь. Как же его зовут? – Ходжат и тут же уходит. Смешанное чувство благодарности и стыда за минутное сомнение.
Солдаты указывают тропинку, ведущую к музею.
IMG_6075

Сентябрь 1980 года. Войска Саддама Хусейна нападают на Иран. Захвачен крупнейший город нефтяной провинции Хузестан – Хорремшехр, блокирован Абадан. Ирак вооружен советским оружием, Иран –западным, но после революции 1979 года остается без запчастей. Агрессору противостоит регулярная армия, « корпус стражей исламской революции», применяющий тактику «людских волн» и народное ополчение. Война пожирает людей с обеих сторон и заканчивается в августе 1988 года. Ирак и Иран остаются в довоенных границах. Зачем все это? Прохладный зал музея. От стенда к стенду душа наполняется горем и болью. Матери, расстающиеся со своими сыновьями навсегда. Разрушенные города. Разорванные тела. Убитые дети…
DSC_9424

DSC_9407

DSC_9353

DSC_9396

DSC_9385

DSC_9372

Ветер раскачивает пальмовые ветви на аллее. Имена погибших солдат на мраморе. Дата рождения и смерти. Сколько же им было, когда пуля или осколок оборвали жизнь? Считаем: 18, 17, 15, 24, 16, 22… Мужчина лет 50-ти утирает слезы в молитве над могильной плитой. Кого он оплакивает? Друга, брата? Молодая женщина медленно идет по аллее навстречу. К кому она пришла? Нас на аллее четверо и одна скорбь на всех.
DSC_9444

Мы спрашивали, сколько же жизней унесла война, ответ потрясает — 1 миллион 300 тысяч. В каждом городе и селении на видных с дороги местах портреты молодых людей, а на могилах развеваются государственные флаги.
DSC_9344DSC_1067

IMG_6803
Больше ничего не хочется смотреть. Выезжаем из города, останавливаемся на обочине, пьем чай. Не успеваем допить, как возле нас тормозит легковушка. Ее хозяин, узнав, что собираемся ехать в пустыню Лютс, предлагает ехать за ним, ему туда же с двумя итальянцами на заднем сиденье. Случайность? Помощь приходит тогда, когда в ней нуждаемся.
Заезжаем на заправку и заполняем баки топливом. Стоимость дизтоплива 10 рублей за литр. Как правило, заправщики имеют свою пластиковую карточку по которой заправляют иностранцев, в случае ее отсутствия одалживают у водителей грузовиков. Несмотря на цифру 250 за литр в окошке колонки, с нас всегда берут 500, кроме двух случаев на востоке страны. Но с пустыней не шутят. Следуя за ведущим по дороге посещаем интересные места.
Это место в пустыне называется Калютс, рядом с дорогой.
DSC_9560

Съезжаем в сторону и пропадаем в невероятной красоте.
Пока итальянцы карабкаются на песчаную гору, Ведущий раскладывает скатерть, приглашает к столу.
DSC_9465

На вершине горы примостились три фигурки. Русская речь? Послышалось? «Where are from?» — «Russia!». И сюда добрались москвичи!))).Взаимное изумление и пожелание интересных мест.
IMG_6114

Прощаемся с Ведущим, он дарит карту, маршрут выезда и предупреждает об опасности заблудиться в песках. Уходим в пустыню. Ночь на вершине горы. Чувство свободы и единства с Планетой.
DSC_9478

DSC_9474

DSC_9522

DSC_9539

DSC_9545

DSC_9558

IMG_6146

IMG_6164

DSC_9577

Возвращаемся через небольшой городок Шахдад. Пора бы и постричься. Цирюльня. Открываем дверь в шестидесятые годы. Кресло, зеркало, пузырек одеколона с пульверизатором, ручная машинка для стрижки волос, пудра, запах и репродукция картины Н.П. Богданова – Бельского «У дверей школы», и мастер Али, сохранивший фрагмент из детской памяти.
DSC_9588

DSC_9582

От Шахдада красивой дорогой к замку Райен.
DSC_9608

DSC_9601
DSC_9620

DSC_9622

DSC_9626

и на БАМ.

Последние лучи солнца освещают крепость Бам. Из ворот выходят посетители. Охранник столь любезен, что разрешает зайти на пару минут, фотографирует на фоне этого грандиозного строения и дарит буклет.
DSC_9649

DSC_9645

Выезжая из города, не видим заправок с дизтопливом, проехав 125 км, прижимаемся к обочине для перекачки топлива. Не проходит и 10 минут, как оказываемся в окружении вооруженных людей с закрытыми платками лицами, высыпавших с кузова джипа. С трудом выясняем, что до следующей заправки 200 км. Показывая характерными жестами, что с нами здесь может приключиться, предлагают следовать за ними. Едем недолго. У блокпоста встречает пулеметчик. Располагаемся рядом.
Ранним утром благодарим за ночлег.
DSC_9658

Продолжаем двигаться по второстепенной дороге на юг. Отсутствие АЗС и благоустроенных мест для ночлега приводят к опрометчивому решению — оставшиеся 350 км проехать по трассе Захедан – Чахбехар в провинции Систан и Белуджистан рядом с пакистанской границей.
DSC_9680

Экзотика в виде пальм вдоль дороги дополняется блокпостами с тщательной и долгой проверкой документов.
На одном из очередных постов проверка затягивается. Нас отстраняют в сторону от дороги. Пилота приглашают в будочку, созваниваются, видимо, с начальством. Пока решается вопрос, предполагают, что придется возвращаться. Унылая перспектива. Передают трубку телефона, на другом конце сообщают, что дальнейшее движение по решению судьи (!!!). Пилот безнадежным голосом: «Где найти этого судью? – вас доставят». Ждем. Вновь передают трубку. Старший офицер разрешает движение и просит ссылаться на него при очередных проверках. Записываем номер телефона.
Короткие остановки в населенных пунктах. Пекарь Махмула решительно отказывается брать деньги с путешественников за две лепешки.
DSC_9697

Суровые и смуглые лица белуджей расплываются в улыбках, как только узнают, что мы из России.
DSC_9696
С поста дорожной полиции у Чахбехара едем в сопровождении патрульной машины. Нас сдают в отдел полиции. Шеф полиции Дарвиш предлагает чай, проверяет документы и устраивает на парковку. Полиция, супермаркет и туалет рядом. Просит предупреждать дежурного, если пойдем на пляж или в город.
Сегодня Рождественский вечер и, кажется, все проверки завершились. Стук в окно прерывает подготовку к ужину. Молодой человек в гражданской одежде раскрывает портмоне и предъявляет карточку с фотографией и текстом на фарси. Полагая, что это уже слишком, Пилот отправляет его к шефу полиции. Уходит, возвращается и требует документы, видать, не полицейский. Изучает документы, визы, кем работали, были ли в Афганистане. Записывает в блокнотик. Желает спокойной ночи.
В течение дня перечень праздничных блюд уменьшался с ростом проверок. В итоге стол украшает банка тунца и чай. Оставшуюся часть ночи на крыше машины танцевали местные кошки, а в салоне пели свои писклявые песни январские комары.
Утром докладываем о своем дальнейшем маршруте и едем вдоль побережья Аравийского моря в поисках причудливых гор. Отъехав 30 км, решаем искупаться. Изумрудная прохлада освежает тело, но уже через 10 минут, едва успев одеться, стоим в окружении военных с автоматами. Очередная проверка документов. Горы невероятной красоты с одной стороны, море — с другой сопровождают дорогу.
DSC_9747

DSC_9722

DSC_9726

DSC_9767

DSC_9760

IMG_6248

IMG_6237

Пакистан приближается, проверки учащаются. Когда же нас подрезает легковушка и из нее вылетают гражданские с автоматами для очередной проверки документов, то это уже надоедает. Разворачиваемся на Чахбехар.
Проблема заправиться дизтопливом. Впервые отправляют в офис топливной компании. Начальник АЗС столь любезен, что на такси показал его местонахождение, а затем согласовывал отпуск горючего с руководством, которое выдало записку с указанием выдать такое-то количество соляры.
DSC_9778

DSC_9782

Взбираемся на развалины португальской крепости, откуда открывается отличный вид на Персидский залив.
IMG_6280

DSC_9798

На выезде из города многочисленные лавочки, беседки и мангалы для отдыхающих граждан. Занимаем одну из них, раскладываем харч и, услаждая взор морским отливом, обедаем. Бросаем монетки, чтобы когда – нибудь вернуться.
DSC_9801

Достигнув в ночи блокпоста, предъявляем документы и просим разрешения остановиться в пределах видимости. Получаем разрешение, чай, холодную воду и лепешки.
600 км по живописной трассе к Бандер – Аббасу вдоль Персидского залива.
DSC_9889

DSC_9891

IMG_6304

DSC_9899

IMG_6287

Жарко. Купание в Персидском заливе облегчает дорогу.
DSC_9834

DSC_9840

DSC_9854

DSC_9862

Оставляем Бендер – Аббас и острова на следующий раз.
Дорога вместе с нами поворачивает на север. Проплывают апельсиновые рощи, грузовики, наполненные оранжевыми плодами. Останавливаемся, покупаем апельсины сетками за символическую цену, а они вкусны, как никогда ранее.
DSC_0438

В какой-то момент решаем накупить их да нажраться на всю жизнь. Ох, как надо быть осторожным, высказывая намерения.
П О Ю Щ И Й Ч Е Л О В Е К
Город Фасе. Обгоняющая машина равняется с нами, две пухленькие девочки машут из окна, а водитель сигналит, жестами показывая остановку. Прижимаемся к обочине. Подходит мужчина. Из всего сказанного понимаем два слова «ферма» и «оранж». Следуем за его «Пейканом». Все дальнейшее происходит как в ускоренном кино. Маштабо, так зовут апельсинового гида, быстро показывает свои апельсиновые, грейпфрутовые и лимонные владения.
IMG_6337

IMG_6328

DSC_9966

Впихивает в нашу машину ящик апельсин разных сортов и размеров.
DSC_9951

Двумя машинами едем на дачу, где знакомимся с его родственниками. Ужин и веселье с песнями и танцами у костра. Маштабо поет и предлагает петь нам. Включаемся в общий праздник. Пилот ревет первое, что взбрело в голову: «На поле танки грохотали…». Детский смех.
DSC_0001

Веселье продолжается в доме родителей Захры – архитектора-дизайнера. Родственников прибывает. Брат Захры исполняет народный танец. Какая пластика для полноватого парня!
DSC_0044

DSC_0057

После короткого спора и детских обид, у кого мы будем ночевать, едем в дом Маштабо. По пути ставим машину на полицейской штрафстоянке (сколько там арестованных мотоциклов!!!), заезжаем в магазинчик десертов, где женщины выбирают сладости. Короткая автопрогулка по ночному городу.
DSC_0068

Фатима – жена Маштабо, знает, что требуется путешественникам: душ, стирка и сменная одежда.
Третий ужин. Маштабо снимает со стены национальный инструмент — ситар, перебирая струны, поет. Показывает толстые тетради – песенники, которые ведет с детских лет. Пение – его жизнь. Дочь Талан — продолжение его жизни.
IMG_6350

DSC_0078

6 утра. Едем за Сафарем. Маштабо, поет за рулем в еще не проснувшемся городе. Пилот, сидящий рядом, с сожалением думает о том, что он никогда не пел по утрам трезвым, что слишком поздно приходит осознание, что радостная и счастливая жизнь возможна без алкоголя.
Кто в медресе, кто на ферму, а мы, прослушав утреннюю молитву, поев чего-то вкусного и зеленого,
DSC_0088

DSC_0096

DSC_0098

с коробочкой десертов, заботливо упакованной Фатимой, направляемся в Шираз.
С трудом находим место для парковки, чтобы попасть в зеркальную мечеть Шах – Черах . Пристраиваем машину у кучи мусора, долго плутаем по узким улочкам пока маленький пацанчик, возвращающийся со школы не выводит к цели. На входе задерживают и отправляют сдать фотоаппараты в камеру хранения, лишая возможности запечатлеть изумрудное чудо.
DSC_0103
Возвращаемся через восточный базар, едва не теряя сознания от разных видов халвы, Пилот берет пару килограммов.
Поторговавшись с охраной пустой парковки ночуем у стен Персеполиса – памятника древнеперсидской культуры — резиденции персидских царей, построенного в 6-5 веке до н.э. На рассвете предпринимаем попытку осмотреть достопримечательность, но турникет закрыт, вокруг прозрачный забор, а заспанный охранник показывает на часы, рано мол.
Ждем 8 утра. Увиденное оправдывает ожидание. Как будто достали из портфеля учебник истории древнего мира.
IMG_6369

IMG_6380

Колонны, орлы – гриффины, барельефы с царем – он и благодетель, и мудрец, и храбрец, к нему не иссякают очереди ходоков за советом, благодарного населения с харчами и подарками отцу народов. В общем — культ личности в чистом виде.
DSC_0139

DSC_0144
Не только царь решил остаться в памяти народов, но и многочисленные туристы последовали его примеру, выцарапывая на камне свои имена, фамилии и положение в обществе. Думал ли граф Фридрих Вернер фон Шуленбург, оставляя о себе память на стенах Перспеполиса, что останется в истории, как посол Германии в Москве, предупредивший о готовящемся нападении на СССР и повешенный в 1944 году за участие в покушении на Гитлера.
DSC_0192

Отрадно наряду с английскими, немецкими и другими письменами, встретить и русские буквы.
DSC_0197

«Ясудж – центр природы Ирана» написано на придорожном биллборде, почему так и не узнаем. Нас перехватывает доктор Эмади и умоляет заехать в колледж по изучению английского языка на встречу со студентами, дабы побудить их изучать язык. Довод, что не знаем английский, тут же разбивается доктором: «Студенты знают язык не лучше».
Рассказ о нашем путешествии на английском с русским акцентом был хорошо понятен девушкам. Интересовались отношением к Путину, почему обручальное кольцо на правой руке и как давно мы знакомы. Отметив ошибку в нашем произношении « the», характерную для студентов, доктор Эмади благодарит за встречу.
DSC_0209

DSC_0202

Отказываемся от ужина и ночевки. В полной темноте покидаем город. Весь следующий день в движении.
DSC_0230

DSC_0220

DSC_0232

DSC_0249

DSC_0254
Рамхормоз. В провинции Хузестан есть волшебное место – день и ночь горящая гора. Природный газ, поднимаясь вверх, выходит на поверхность через многочисленные отверстия в земле, где тут же загорается. Запах серы витает в воздухе. Не зная точного местонахождения, расспрашивая местное население, наматываем не один десяток км в поисках, настойчивость вознаграждается. Всегда. Слева от третьестепенной дороги невысокая гора у подножья которой пламя. Последние отдыхающие у природного костра собираются домой. Вечер и ночь проводим один на один с чудом огненным. Завораживает.
DSC_0429

DSC_0290

DSC_0301

DSC_0374

DSC_0370

Шуштар известен своими древними гидросооружениями. Не являясь специалистами в области означенных сооружений, направляемся к руинам древнеримского моста Банд –э-Кайсар через реку Карун.
DSC_0467

IMG_6471
Возвращаемся к машине, местный бомж настойчиво предлагает поделиться денежными средствами, но тут же подзывается к полицейской машине, невесть откуда взявшейся, интерес к нам пропадает.
Заходим в небольшой магазинчик, вслед за нами мужчина. Постоянно за спиной. Выходим. Он за нами. Предъявляет портмоне со своим фото на карточке. Вроде, как полицейский. Изучает документы, откуда и куда следуем. Услышав Чогха – Замбиль, приказывает следовать за ним и запрыгивает в стоящую рядом машинку. Не успеваем оглянуться, как уже выпровожены (видимо, от греха подальше) из города по направлению к историческому комплексу Чогха – Замбиль.

В 1250 году до нашей эры царь древнего государства Элам построил храм в честь бога Иншушинака – владыки царства мертвых. Известный во всем мире своей древностью храм имеет странное название – «зиккурат». Найденные в интернете координаты оказываются неверными и выводят на оживленную трассу. Не перестаем удивляться, кому это надо – искажать точки. Расспрашиваем дорогу, возвращаемся, как раз у КПП поворот к искомому объекту, имеется и ржавый указатель, не замеченный ранее, так как глазели на полицейского, гадая, остановит – не остановит.
Просторная парковка, жарковато. Смуглый кассир выясняет, говорим ли на фарси или на арабском, получив отрицательный ответ, выдает билеты.
DSC_0473

Ходим по зиккурату и ничего не чувствуем, кроме того, что на эту глиняную гору можно было поглядеть издалека и бесплатно. Видать прервана связь времен, от того такая бесчувственность. Может хоть заночевать удастся, вечереет. Кассир не разрешает и отправляет к серьезной комиссии, пьющей чай неподалеку. Нам предлагают подождать пока они (комиссия) обследуют местность, а затем проведут, в безопасное, по их мнению, место.
Ждать приходится недолго. Какими – то проселками следуем за комиссией пока не подъезжаем к небольшому музею под пальмами и раскопкам неподалеку. Научный сотрудник музея — реставратор, предлагает осмотреть экспозицию и остановиться в свободной гостевой комнате с душем, и очень удивляется, что предпочитаем свой автомобиль. Комната бесплатно. За машиной следят видеокамеры. Не отказываясь от душа, возвращаем ключи. По его лицу видно, что он нас не понимает.
DSC_0505

DSC_0506

Хорремабад. Дорога к городу изобилует красивыми видами и руинами древних мостов постройки 11 века. По крутому склону поднимаемся на один из них – Пол Дохтар. Ширина уцелевшего пролета позволяет разъехаться двум автомобилям!
IMG_6511

Почти разрушенный мост в Мамулане. Несколько пролетов от былого величия.
DSC_0594

Под разрушенными мостами продолжают течь реки и орошать плодородные земли Ирана.
Живописный вид. Останавливаемся.
IMG_6532

Трогаемся уже вместе с машиной дорожно – строительной компании на совместный обед. Наклейки клуба оказываются чрезвычайно популярными. За ними выстраивается очередь из желающих украсить свою машину. Теперь на иранских дорогах катается уссурийский тигр.
DSC_0562

Огромные пучки всевозможной зелени можно купить вдоль дороги с пикапчиков.
IMG_6517

Получив огромный букет салата в подарок, прибываем в центр Хорремабада. Оставляем машину на набережной, узкими старинными улочками доходим до крепости. Вечер. Любуемся крепостью издалека.
DSC_0598

В 70 км от города несколько водопадов. Самый популярный – водопад Бише. О нем известно, что можно доехать только поездом, который прибывает на маленькую железнодорожную станцию под тем же названием. Забиваем в навигатор точку. Сущность, живущая в плоской, прямоугольной коробочке, прикрепленной к переднему стеклу, авантюрная по своей природе, сейчас же радостно засветилась, нарисовав витиеватый маршрут. В полной темноте сначала по асфальту, а потом по ремонтируемой грунтовке поднимаемся в горы. Редкие огни вдали, отсутствие машин и темень зарождали сомнение: неверные координаты или эта …. решила пошутить, как всегда не в том месте и не в то время? Крутой спуск, огоньки деревни, заборы, дорога карабкается вверх и заканчивается… на перроне станции Бише. Можете спать и на перроне, говорит диспетчер, но вряд ли заснете от проходящих поездов. Остановившись в 15 метрах от блестевших рельс, не слышали ни стука колес, ни гудков тепловозов. Утром проститься с диспетчером не удается. Он крепко спит на лавке, свернувшись калачиком.
DSC_0611

Проходим около километра через деревню, железнодорожный и пешеходный мост и вот он… растекается по скале тонкими прозрачными струйками, окрашенными в цвета радуги. Долго сидим на лавочке, не отрывая взгляда от падающей воды.
DSC_0617

DSC_0640

DSC_0650

DSC_0669

А дорога ведет все дальше в горы.
IMG_6582

Какой же интересный водопадик у самой дороги! — Причесанный Чубчик!
DSC_0717

К следующему водопаду приходится спускаться по крутому склону. Шумная вода падает в прямоугольный неглубокий каменный бассейн с бортиками, по которым можно прогуляться с известной осторожностью.
IMG_6624

DSC_0769

Водопад притягивает неосознанным желанием окунуться. Пилот сбрасывает одежды и шагает в бассейн. Вода тут же передает энергию каждой клеточке организма. Остаемся. Заезжаем на гору по когда – то проложенной строителями дороге к месту добычи камня, укрываясь от ветра за каменными глыбами. Готовим ужин. Ночью пошел снег.
Возвращаемся в Хорремабад уже по нормальной дороге. Проезжая указатели, оборачиваемся и узнаем, что вчерашний водопад имеет имя: «Gorit», «Greet» или «Grit», а до водопада Чекан не доехали всего 81 км.
DSC_0782

DSC_0783

DSC_0784
Не знали — не сожалеем. Есть места, где хочется побыть или остаться, как вчера. Еще вернемся, еще увидим Чекан и неизвестный водопад о котором рассказал станционный диспетчер (к нему не подобраться на машине).
Холодно. Газовые баллончики подходят к концу. Пополнить их запас невозможно. В продаже лишь газовые баллоны. Разъем не подходит к нашей плитке. На въездах в города и селения лавочники кипятят воду в огромных самоварах, которую продают водителям грузовиков. Это и выручает. Кипяток покупаем по 1000 риалов за 2-литровый термос. Не всегда. Путешественникам из Русьи термос наполняется бесплатно. Мехман!
DSC_1132

Останавливаемся у придорожной лавки. Семья курдов приглашает согреться чаем с медом и восточными сладостями. Внук главы семейства белобрыс и напоминает вождя краснокожих из рассказа О.Генри не только внешне. Будучи отогнанным от стола он поднимает с земли каменюку, угрожая запустить в деда. Вмешиваемся в конфликт поколений, приглашая Вождя к столу. Мехман!
DSC_0791

DSC_0797

DSC_0802

Бисотун – археологический комплекс знаменитый рельефами и надписями, высеченными в скале.
IMG_6653

Паркуемся. Охранник парковки требует 2000 риалов, не успеваем достать кошелек, за нас уже платят два парня из соседней машины, произнеся одно слово: «Мехман»!
DSC_0811

Не успеваем пройти на территорию комплекса, как охранник просит перегнать машину поближе к входу. Переезжаем. Покупаем входные билеты. Вечернее солнце освещает скалу и массу отдыхающих семей.
IMG_6656

Вызывают к билетной кассе. Возвращаемся. Патруль полицейских дает указание заехать на территорию. Впервые полицейские разрешают сфотографировать их. Открывают ворота. Заезжаем.
DSC_0845

Высеченная в горе обезьяна, оказывается Гераклом. Несколько смущенные своим восприятием двигаемся вдоль скалы, на стенах которой высечена наглядная агитация о деяниях царей. Ба, да тут знакомые лица! Встреча Дария с группой нашкодивших товарищей с веревочками на шее, цепочкой, выстроенной к царю, запомнилась по учебнику истории за 5 класс.
DSC_0813

Холодный ветер выгоняет нас за пределы комплекса в поисках ночлега.
Деревне Паланган повезло — раскрученное туристическое место. Десятки подобных деревень с менее счастливой судьбой, встреченных нами, ничуть не хуже.
DSC_0852

DSC_0862

DSC_0876

IMG_6693

Срезая дорогу на Хамадан по горной тропе, не ожидаем, что гравийка быстро закончится, а зря. Нас ждет прекрасный асфальт.
DSC_0869

DSC_0870

IMG_6677

DSC_0894

DSC_0905

Пещера Алисандр. Открытая в 1967 году она считается одной из самых красивых в мире. Летом десятки туристов опускаются в ее прохладные залы, усаживаются в лодочки и их везут по подземной реке от причала к причалу, где можно прогуляться по залам расцвеченного подземного мира, вновь сесть в лодочку и вернуться на поверхность. Очень популярное место.

Пещера и неуправляемость своей жизнью. Это странное ощущение охватывает нас, как только вступаем на борт пластмассовой лодочки. Нас, одетых в спасательные жилеты, рассаживают по посудинам, а затем тащат на веревочке по мертвой реке, лишь плеск воды гребного колеса ведущего катамарана нарушает тишину подземного царства.
Немолодая женщина, сидящая в лодочке впереди нас, включает мобильный телефон и поет, покачиваясь в такт зазвучавшей мелодии, затем залихватски свистит двумя пальцами, встряхивая подступившую дремоту. Это самое яркое впечатление от пещеры. Скорее на свет!
DSC_0927

DSC_0939

IMG_6718

DSC_0990

Вечереет.
IMG_6729

DSC_1007

Остановка в каком – то городке. Осматриваемся, где бы набрать кипятка. Тут же тормозит полицейская машина. Проблемы? — Нам бы остановиться на ночевку. Едем за пикапом на окраину городка, затем в центральный парк на площадку с тренажерами. Сопровождающие признаются в любви к русским песням, показывают, что рядом два полицейских участка (на всякий случай) и прощаются, включив мигалку.
Иней на траве. 0 градусов в салоне. Размявшись на тренажерах, выезжаем из парка. Впереди горная дорога.
IMG_6746

Готовимся к снегу и холоду, а оказываемся в оливковом раю. Горы небывалых красок окружают благодатную долину.
DSC_1038

IMG_6757

Оливковые деревья дикорастущие и ухоженными садами вдоль дороги становятся нашими спутниками.
Кажется, весь город Рудбар торгует оливками в 5 –ти и 10-ти литровых банках. Можно купить и на развес.
DSC_1089

DSC_1060

В память о военных пилотах.
DSC_1080

Вот и цель сегодняшнего дня – замок Руан-хан построенный турками – сельджуками. Решаем взять его вечером. Штурмом. Крутой, нескончаемый подъем по забетонированным круглым и мокрым булыжникам мучителен. Обувь скользит, стопы подворачиваются, но не сдаемся. В сумерках достигаем вершины. Высокие стены с 42 башнями поднимаются среди деревьев на вершинах двух гор. Победители полчаса бродят по замку, осознавая свою поспешность. Такой красоте следует уделить день. В полной темноте, на ощупь спускаемся.
DSC_1096

DSC_1101

DSC_1107

Фуман. Выходной. Под рынок выделена одна сторона улицы.
IMG_6797

IMG_6806

Наше путешествие близится к завершению. Очередное селение для туристов – Масуле. Прилепившиеся к подножьям гор жилые дома, гостиницы, кафе. Источник дохода в летний период, а сейчас затишье. Даже за проезд денег не берут.
DSC_1144

На берегу реки, неподалеку от селения ночлег.
Остановка у автомастерской. Здесь восстанавливают милые сердцу ГАЗоны: 51-ые, 52-ые, 53-ие. Им по 40 — 50 лет и они продолжают трудиться здесь, на севере Ирана. Пилот просится посидеть в кабине, открывает дверку, которая вываливается наружу. «Русская машина. Хорошая машина», — говорят мастера. Пилот соглашается, но ездит на японской.
IMG_6787

IMG_6793

IMG_6792

Две обгоняющие фуры отчаянно сигналят, что такое? Колесо? Замечаем, что номера 05-го региона. Наши!!! Приветствуют.
Астара.
IMG_6831

Подъезжаем к КПП. От группы людей отделяется мужчина, становится на подножку и указывает куда ехать, предварительно забирает карнет. Не сразу понимаем, что нами руководит помогайка, спрыгивая с подножки входил в кабинеты, ставил печати, разговаривал с чиновниками, как с коллегами. Лишь мелкие купюры, отдаваемые им в знак благодарности, все проясняют.
Очередной офис пуст. Помогайка забирает с собой пластиковую карту, полученную им же при въезде в таможенный терминал, и исчезает до следующего утра, предупредив, чтобы дождались его и не пользовались услугами конкурентов. Просит карнет в залог, не отдаем. Огромная территория заполнена фурами. Здесь же знакомимся с двумя водителями из Дагестана, приветствовавших нас на дороге. Такие же бродяги дорог, как и мы, отличие – они всегда возвращаются домой. Приглашают на ужин с борщом и мясом барана, высушенным по рецептам предков. Во время ужина встревожено принюхиваются к запаху тлеющей ткани. Бросаются в гущу фур. Горящая сигарета в кабине азербайджанского грузовика едва его не уничтожила.
7-40. Занимаем очередь и ожидаем начала рабочего дня таможни. Старт. От окошка к окошку, от кабинета к кабинету собираются подписи, печати и практически везде мелкие благодарности. Официально платим за вывоз 50 литров топлива в баке, за парковку (3$). Печати в карнете, печати на визе. Через полтора часа, не сожалея, расплачиваемся с помогайкой (30$)и покидаем Иран.
Что же это было? Путешествие в светлое и счастливое детство, когда каждый день был таким солнечным и теплым от окружающего тебя мира! Когда улыбки были искренние, а слезы настоящие, когда, казалось, что это не окончится никогда, и, засыпая, знал, что завтра наступит день еще более прекрасный, чем сегодняшний.
Приоткрытая книга во всемирной библиотеке. Иран.

One response on “Вокруг света. Часть 9. Иран

  1. Ассис:

    Действительно захватывает ваше путешествие!!! Аж мурашки по коже

Добавить комментарий